1980ko hamarkadaren amaieran, ardo-maisu Rosemary George Chianti eta Toscana ardoak liburu bikaina idatzi zuen , oso gomendagarria dut ardo italiarrek interesa duten edonork. Lehendabizi irakurri nuenean, gertakari bat izan nintzen: behin-behineko arazoa ukitzen duenean, esate baterako, "mahats osagarri" deiturikoak (mahasti extra toskanak, adibidez, Cabernet, Merlot edo dena delakoa) Chianti nazioarteko zapore gehiago, beti hitz egiten du Paolo de Marchi Toskanako Isole e Olena mahasti venerable.
Chianti Classico eskualdeko ibilbidea ikertzen ari zen bitartean, ezagutu nuen eta ulertu zergatik. Paolo eta bere emaztea, Marta, ezagutzen ditudan bi onenen artean daude; oso irekia eta nahiko prest dago jendeak laguntzeko. Bestalde, munduko hamar ardo arrantza-ekoizle nagusienetako bat da. Bere iritziak arretaz pentsatu eta zentzu zabala egin. Eta bai, aldatu egin dute zertxobait Rosemary-k bere liburuarekin hitz egin zuenetik.
Garai hartan, Paolo oraindik intrusiozko mahatsondoak erabiltzen hasi zen, Chianti Classico berniz eta distira gehitu eta parentesi labur bat behar du. Florentzia eta Siena arteko eskualdea beti ardo bikainak izan dira beti, Baron Bettino Ricasoli-k Chianti Classico-ren formula garatu zuenean, 1850ean Sangiovese, Toskanako mahats gorri bikainena eta Canaiolo Toscano (beste mahats gorria Sangiovese tenperatura) erabiltzen zituenean. .
Ardoak bikainak izan ziren eta dominak irabazi zituen, zahartzea eskatzen zuten, eta, beraz, mahats zuriak ere biltzen zituen ardoa prestatu zuen, Malvasia del Chianti barnean.
Zoritxarrez, Txinako Chianti Classiko eskualdeko DOC-ak garatutako Batzordeak azken formula hau onartu zuen eta behartutako ekoizleek mahats zuria beren ardoetan sartzea lortu zuten; Ardoaren ekoizpenean ardo gehienak pobreak izan ziren, Chianti-ren irudia jasan zuten eta ekoizle hoberenetako asko Sangiovese eta Cabernet-en edo beste mahats-bilgarri batzuen nahasketarekin esperimentatzen hasi ziren. Adibidez, Antinori Tignanello garatu zen, Sangiovese- Cabernet nahasketa, Vino da Tavola etiketatuta (ardoaren mahatsa, kategoria txikiena), ez baitu DOC egoerarako balio.
Laster, denek ardo alternatiboekin esperimentatzen ari ziren lerro hauei jarraituz, eta beste batzuek Cabanet edo Merlot-en ehuneko txikiagoak ere gehitzen zitzaizkien Chianti Classikora, nazioarteko zaporea emateko. Paolo Cabernet-eko mahastia landatu zuen, "neurri batean Cabernet mahatsa ona zenez eta zati hori guztiontzat egiten ari zelako". Hasieran pentsatu zuen Cabernet-ek Chianti Classico-ren gorputza eta kolorea hobetzeko asmoa zuela, baina Cabernet-ek Sangiovese-k gainditu zezakeela erabaki zuen (puntu bat dauka: Cabernet-en Chiantis askok ez dute bereizgarririk betaurrekoen azpilurra).
Azkenean erabaki zuen Cumber Sangiovese-ren mahatsa ezin hobea dela Syrah, Frantziako mahats frantsesak, Rodano ibaiaren haranean eta bertako zenbait hektarea landatu zituen. Hala ere, garai hartan mahastiak produkzioan sartu zirenean, pentsamenduak bigarren mahats osagarriaren ideia osoari buruz pentsatzen ari zen: "Berriro aztertu behar dira", dio. "Toskanako indarra, ardogintzako ardoak bezalaxe, ardoen tipikotasunean datza, ardoak zalantzarik gabe Toscanako ezaugarri bereziak". Ezaugarri horiek batez ere Sangiovese mahatsetik datoz, eta ondorioztatu du Tuscansek Sangiovese klonekin lan egin behar dela (klonak mahats barietate bat dauka), mahats onena ekoizten duten bakarrak aukeratzen ditu ardo onenak ahalik eta gehien ekoizteko .
Bere iritziz, kalitatezko ardoa ekoizteko gakoa mahastian da; upeltegian gertatzen denaren ondoren bigarrena da. Zenbatu duten mahatsa da.
Paolo ardoen tipikotasunaren garrantziari buruzko sinesmena ez da soilik snobia; 26 herrialdetara esportatzen ditu (California), Kalifornian egin du lan, Australiara behin eta berriz bisitatu du eta mundu osoko ardoak dastatu ditu.
Australia baliabide izugarria dauka, Txilek lan-kostuak oso txikia du, Hego Afrikan eta Ekialdeko Europan erraldoi bat izan daitekeen kantitate ezezagun bat da. Nabarmentzen duenez, ia inorek "nazioarteko" ardoa bil dezakete Cabernet-en eta beste mahatsen osagai garrantzitsu batekin, eta lan bikaina egin dezakete; Toskanako ekoizleek bide hori jarraitzen dutela nazioarteko gustura erakartzeko saiakera bat merkatuko preziotan aurkituko lukete, kostuak lan merkea edo mekanizazioa lortzeko gai diren lehiakideek baino askoz ere handiagoa delako.
Bestalde, Toscanako ardo onenak ekoizteko lan egiten badute, bakanak diren zerbait sortuko dute, eta jakitunek beti bilatzen dute.
Galdetu ahal izango duzu une honetan zer egiten duen Paolo bere Cabernet eta Syrah mahatsekin mahatsekin. Egin ardoak, Collezione De Marchi etik. Cabernet Collezione De Marchi dago, Gambero Rosso-k 3 bikotean eta Parker puntuazio bikainak irabazi ditu 90eko hamarkadan, L'Eremo, Syrah-a duela lau urte itsu-dastatze lauan kokatuta, Rhone-ko hiru ardo bikainen atzetik eta Chardonnay Collezione De Marchi, Chardonnay kazola-hartzitutakoa, Paolo oraindik ez da guztiz pozik, "urtero hobetzen du".
Isole e Olena etiketa, bestalde, Toscanako ardo tradizionalentzat erreserbatuta dago, Chianti Classico eskualdeko higiezinen bat espero zitekeen. Chianti Classico da,% 80 inguru Sangiovese, Canaiolo, eta (urtea eskatzen badu)% 5 Syrah arte. Orduan, Cepparello-k "Zer da Isole e Olena" buruz hitz egiten du; hain zuzen,% 100 Sangiovese mahastiaren ardoa, Paolo's Chianti Classico Riserva izan zena, DOC batzordeak Chianti Classico Sangiovese-ren eskutik egin zezakeen. Chianti Classico Sangiovese-ren eskutik egin daitekeen guztia, Paolo erabakiko dugu. Azkenik, Vinsanto dago, mahasti zuriak (Malvasia eta Trebbiano) mahastietan biltzen diren mahaspasekin, urtarrilean barrel eta hartzitutako eta zahartzaroan uzten duten Toscanako ardo tradizionala. 4 urte lehenago botilaratzea. Paolo-ren errendimenduak ridiculously txikiak dira, eta bere Vinsanto jatorrizko postre italiar ardoetako bat da.
Bisitariak Isole e Olena-n ongi etorria egongo da, baina ez duzu itxaron beharko jendeak helmugan zer egiten duen uzten ez baduzu aurretik hitzordua eskatu aurretik; Lehenengo aldiz joan nintzen mutiko pare bat patioan arku-soldadura batekin akabera bat finkatzeko ("arroka garbitzen makina izatetik ateratzen"), eta mahasti berrira botatzen hasi zen (in all, the estate mahastiak 100 hektarea baino gehiago ditu), Piero Masi, higiezinen kudeatzailea, gauzak nola datozen ikusteko.
Isole e Olena iristeko, Florentziako bidea hartu Sienatik eta irten San Donato-n; San Donato igarotzea, Castellina aldera, eta eskuinera biratu eskuinera Isole aldera. Errepidea, gaur egun zolatua den zati bat, arrazoi bat da Paolo ez dela nekazaritza landu: "Astebeteko gela bat alokatu nuen, behin", esan zidan. "Zentzuduna Bentley-rekin zegoen. Etxetik atera zenean, Florentziara joan zen hurrengo goizean". Beste arrazoia? "Nire ardoak denbora hartuko luke".
[Danette St. Onge-ek argitaratua]